RETIRO DE YOGA A NEPAL

Mientras practica yoga en la cima del mundo en Nepal, el autor descubre que llegar a la cumbre no es la última recompensa.

Levanté mis brazos sobre mi cabeza, saludando la torre fuera del kilter de Ama Dablam y las primeras vigas de sol que juegan sobre su cumbre. La niebla en el valle está comenzando a quemarse, revelando picos nevados a nuestro alrededor. Respira el oxígeno fresco, dice nuestra maestra de yoga Lianne Kershaw. El aire tiene una calidad diferente a 12,500 pies: postura, efervescente. El viento sopla mi estera de yoga contra mis piernas, y la aseguro en las esquinas con mis botas de montaña. Dejo que mi mente descansara en el sonido del viento mientras cuelgamos en un delicioso Uttanasana. Sintiendo que mis isquiotibiales protestan y se rinden después de cuatro días de trekking, creo que no es mejor que esto.

Mientras levantamos los brazos nuevamente hacia el cielo, entiendo como nunca antes lo que significa saludar al sol. Mi cuerpo es una montaña en el perro descendente, el río mientras fluyamos a través de Chaturanga y un perro orientado hacia arriba. Plegando hacia adentro y en expansión, doy gracias por ser parte de este paisaje.

Me uní a otros 10 occidentales para una caminata de yoga en la región de Khumbu de Nepal, reinado de la montaña más alta del mundo. En el transcurso de dos semanas, caminaremos de 9,000 a 18,000 pies y viceversa, practicando yoga todos los días. Nuestro estudio es el sendero del Himalaya, ya sea sol o viento o niebla.

socavado socavado

Hoy estamos practicando en el pasto de Yak detrás de nuestro albergue en Khumjung, el pueblo que cuenta con la panadería más alta del mundo. Lianne nos indica que nos mudemos al muro de piedra que enmarca el pasto. Al encontrar un área relativamente libre de estiércol, dice en su acento británico relajante, abramos en la pose en ángulo recto. Puse mis botas libremente. Detrás de la pared, dos niños nos están mirando, riendo detrás de sus manos. Aunque se ven pobres para los estándares estadounidenses (desgarrador, mocoso y descalzo, su risa fácil sugiere que la pobreza tiene una definición diferente aquí.

Me inclino hacia adelante, enfocándome en la exhalación, pero considero salir de la pose cuando escucho los pezuñas galopantes detrás de mí. Me giro para ver dos pantorrillas de yak corriendo a un clip completo, dirigido directamente para nosotros. Podría saltar la pared, pero son rocas apiladas, demasiado inestables para un buen punto de apoyo. ¿Se cobran yaks? Me pregunto. En el último segundo, se desvían, extrañándonos por 10 pies. Los niños chillan y corren por el sendero.

En solo cuatro días de yoga al aire libre, hemos encontrado perros que huyen con correas de yoga, multitudes de aldeanos que miran y escupen, los turistas japoneses que nos toman fotos de nosotros en Warrior I. Cada sesión, me sorprende la experiencia diferente es hacer yoga en el mundo en lugar de dentro de los cuatro muros de un estudio.

Durante nuestro desayuno de tortillas y pan indio, Gyan, nuestro guía, describe el sendero que tomaremos hoy. Sobre todo, dice, riendo cuando nos ve mueca. Nos dirigimos al monasterio Tengboche, el más influyente de unos 260 monasterios budistas en el área. Esperamos ver su rimpoché, uno de los lamas de más alto rango en Nepal.

Primero debemos descender al Dudh Kosi, un río que encuentra su fuente en el glaciar derretido del Everest. La Niòa ha traído a Nepal la temporada más calurosa registrada, y todo el país está sufriendo una sequía que ha matado a los cultivos y ha secado el sendero a capas de polvo que levantamos mientras caminamos. Es finales de abril, con la promesa de las lluvias monzónicas a dos meses de distancia.

Pasamos porteros polvorientos con días de tierra, cargas imponentes rellenas dentro de las canastas que cuelgan detrás de ellas con nada más que una correa alrededor de sus frente. Algunos se ven miserables y nos pasan en silencio; Otros nos saludan con sonrisas brillantes y namaste. Debido a que no hay caminos en el Khumbu, todo debe ser transportado por humanos o animales: alimentos básicos que no crecen a gran altitud, productos turísticos como bares de risitas y agua embotellada, cada ladrillo para cada casa.

Diez porteros de la compañía de trekking de Katmandú Ecotrek nos guían, llevan nuestros paquetes y cocinan nuestra comida. Ninguno es en realidad Sherpas, el grupo étnico budista tibetano que habita en el área y es famoso por guiar a los excursionistas y escaladores. Más bien, son jóvenes hindúes de un pueblo a las afueras de Katmandú. Algunos habían caminado durante cinco días para encontrarse con nosotros.

Me sorprende que nuestros porteros estén mejor tacones que la mayoría. Kaji, who is carrying my pack, looks dapper in a bright flannel shirt and sturdy tennis shoes. Temprano esta mañana, ¿Kaji me saludó con el paquete listo? Y metí los artículos restantes en mi paquete tan rápido como pude. Le mostré las características de la manada: cinturón de vía, correa de esternón, panel posterior ajustable) y él asintió y sonrió, pero ignoró todas las correas excepto los hombros y se adelantó para asegurar nuestro alojamiento para pasar la noche. Mientras lo veía desaparecer, pensé en cuántas horas y dólares que gasté en la tienda de artículos deportivos obteniendo un paquete y comprar gore-tex y vellón, mientras que el portero promedio corre por la montaña con algodón y chanclas, ganando qué tasa de cambio es de $ 3 por día.

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Camino solo, el resto del grupo muy por delante o detrás de mí. Al ver a una madre y una hija lavando la ropa, me doy cuenta de que dejé mi ropa interior lavada en la logia de anoche, colgando de la cortina como una bandera de oración. Debate si, en el camino de regreso por aquí la próxima semana, debería avergonzarme al hacer que un portero traduzca ropa interior. Mientras reflexiono, el sendero serpentea hacia el costado del acantilado, el río un espuma en marco por rocas irregulares a unos 40 pies debajo. Escucho campanas sonando y mirando hacia arriba para ver un tren de dzopkyo , Un pellizco peludo de vaca y yak. Las bolsas de arroz y las cajas de cerveza cuelgan de sus cuerpos robustos mientras deambulan hoscamente.

Para dejar espacio para los Yaks, me muevo al borde lejano del sendero. Demasiado tarde, noto que estoy parado a solo 8 pulgadas de una caída a las rocas y al río. Los dos primeros yaks pasan con suficiente espacio libre, pero el tercero me mira a los ojos y camina directamente hacia mí, empujándome duro hacia la caída. ¡Incluso mi peso corporal completo en él y grito a Jesucristo! Un pastor lo golpea con un palo y él sigue adelante, gruñendo. Miré sobre el borde del acantilado, imaginando mi cuerpo sesgado en las rocas de abajo. ¿Habría sobrevivido?

Acelero por el sendero, pasando los aldeanos y los porteros que parecen sorprendidos por mi grito de batalla. Mis manos y piernas están temblando. Necesito decirle a alguien. Atrajo a Jodean y relato la historia, luego espero a que otros me alcancen y le digo a cada miembro del grupo que pasa. Quiero que alguien sea testigo, pero nadie refleja mi alarma. Esto me confunde, ¿no debería una llamada cercana ser alarmante? Podría haber sido comida para los buitres, pero en su lugar estoy paseando por el sendero. Tal vez una llamada cercana no está cerca de un desastre real, solo una bofetada en la mejilla para despertarse. Cuando mi cabeza se despeja de su niebla filosófica, veo que estoy rodeado por las brillantes flores de los árboles de rododendro rosados, y debajo de ellos los frágiles pétalos azules de lirios.

Cruzamos el río en un puente colgante de suspensión de metal a unos 60 pies sobre la corriente. Nuestro Cook Deepak salta hacia arriba y hacia abajo en el puente, haciéndonos rebotar. Adelante hay una colina de tres horas. El sendero se divide alrededor de un banco de a mí piedras: rocas engrasadas con mantras tibetanos como OHM Mane Padme Hum , Salga de la joya del loto. A lo largo del camino se encuentran recordatorios de la profunda espiritualidad de la región: ruedas para el dulte, banderas de oración, monumentos a los muertos. Después del protocolo budista, los mantenemos en nuestro lado derecho mientras pasamos.

Pasamos el tiempo charlando. Nuestra interacción tiene una calidad de fluido, como un cóctel, ya que cada uno aceleramos o disminuye la velocidad. Somos 10 mujeres y un hombre, de 31 a 55 años, provenientes de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Nancy Craft, nuestra líder, dice que somos el grupo más armonioso de las docenas que ha liderado en toda Asia. No hay demandantes profesionales, y Nancy y Coleader Lianne mantienen las cosas en movimiento con un equilibrio de decisión y flexibilidad.

Somos clientes de los encuentros interculturales de Berkeley, California, Tour Company. La propietaria Devorah Thompson concibió una caminata de yoga en su primera visita a Nepal. Pensé, ¿te imaginas haciendo saludos al sol a estas montañas? Quiero que la gente se abra a lo que este país es espiritualmente. Quiero que sientan el poder de los dioses de la montaña. El yoga te abre y te permite experimentar las cosas un poco más agudo. Además de un retiro de yoga intensivo en el Khumbu esta primavera, los encuentros interculturales también planifican caminatas de yoga en la región de Machu Picchu de Perú y alrededor de las antiguas ruinas de Angkor Wat, Camboya. Sueño despierto sobre el trekking en estos lugares y más, haciendo de mi vida una caminata interminable por las montañas.

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Aproximadamente dos horas de la colina, escucho topos y aplausos, luego los ritmos del tambor. Nuestros porteros se han detenido en un claro de Cliffside y están cantando su canción favorita. Su sonido es claramente asiático, sus voces se adhieren de un tono a otro. Cada uno toma un giro improvisando las dos primeras líneas de un verso, luego el resto se une para el estribillo.

As his friends sing, Kaji struts in a circle, moving his hips and arms with feminine grace. Luego, el canto se detiene para un solo de batería y él rebota en una sentadilla, pateando cada pierna sin esfuerzo. Recuerdo haber escuchado que había perdido todos menos un dedo del pie por la congelación mientras subía un pico cercano. Miro desde el lado, balanceando un poco a la música. Kaji corre y con por favor ven! Toma mi mano y me lleva al claro. Intento copiar sus movimientos de cadera, luego, cuando la música lo indica, ambos rebotamos y patenemos. Los patadas en cuclillas son atléticas y rápidamente me quedo sin aliento, pero sigo adelante y todos nos reímos con deleite. Este momento brilla, y sé que lo recordaré: celebrar la exuberancia juvenil de la música, desperdiciar los recursos que necesito para subir la colina, expresando nuestra energía coqueta en el recipiente seguro de la danza. Los porteros cantan líneas que se traducen como, la vida, que dura solo dos días ... nadie sabe lo que sucederá después.

Cuando se detiene la batería, estoy sin aliento. ¡Tendrás que llevarme, le digo a Kaji, que con él! Me eleva sobre su sudor mientras grito. Tan rápido, me decepciona y continuamos cuesta arriba.

Camino con Lianne, nuestra maestra de yoga. Alta y de alto rendimiento, ella ataca por el sendero como una gacela. Ella me dice que, desde que hemos estado en las montañas, realmente has comenzado a brillar. Eres como una flor de flor, cada vez más grande. Me siento diferente, aunque no me había dado cuenta de que mostraba. Prospero sobre la simplicidad de trekking, sin nada que hacer más que caminar entre los picos del Himalaya, practico yoga, hablar con personas interesantes, bailar. Me siento lleno de energía, alto en la altitud.

En la cima de la colina se encuentra el monasterio Tengboche, cuya sala de meditación se encuentra en su tercera encarnación, que ha sido destruida por el terremoto en 1934 y Fire en 1989. Es un gran edificio de piedra encalada.

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Un monje de color rojo que maneja la puerta al salón principal nos invita a quitarnos las botas y ver a los monjes rezando. Tengo muchas ganas de ver a los verdaderos monjes tibetanos sentados en la meditación. En cambio, la puerta se abre a una misteriosa cacofonía de canto de baja voz y el brillo de los cuernos de 10 pies. Un monje vuela por el piso, dando ofrendas a un enorme Buda dorado en el altar. Borollas, tomo asiento con los otros turistas occidentales que se alinean en las paredes.

Para mi deleite, se nos concede una audiencia privada con Rimpoché, el líder espiritual de la región de Khumbu. Primero debemos comprar bufandas de seda blanca llamada Pasas ; Debemos envolver una donación en nuestro Kata y presentarla al Rimpoché, que aceptará la donación y bendecirá la bufanda. Mientras toca mi bufanda, noto su brillante piel marrón y su sonrisa aburrida. Tomamos asientos en la habitación y hacemos preguntas que Gyan traduce, como ¿cuántos años tienes? ¿Has estado alguna vez en América? Sus respuestas son concisas, sin torpe. Aprieto mi cerebro para una pregunta que lo lanzará a una charla de Dharma sobre el abrazo de Sherpas de una vida simple o los problemas con la sociedad estadounidense. Quiero revelaciones espirituales de este hombre santo en la montaña. Pero no puedo encontrar palabras profundas pero no pretenciosas, por lo que solo bebo el té dulce que sirve un monje.

Descendemos a DeBoche, donde debemos quedarnos en un albergue que ofrece duchas calientes, un producto raro. Cada celda de mi cuerpo anhela una ducha, y después de escucharme fantasear en voz alta sobre esto, mis triples tienen la amabilidad de dejarme ir primero. Se debe pedir la ducha con media hora de anticipación, para que el propietario del albergue pueda calentar el agua en una estufa de madera, llevarla al segundo piso y verterlo en una gran lata de metal unida a una manguera que fluye en un cobertizo hacia atrás. A medida que el cálido goteo pasa sobre mi piel, pienso en todo el esfuerzo que se hizo para traerme esta agua. Me siento culpable por cada gota, pero disfrútalo aún más.

Me seco el cabello junto a la estufa de madera en el comedor y hablo con Rabi. Él es el segundo al mando de Gyan, 21, dulce y educado. Cuando comenta que el Khumbu es la región más rica de Nepal, me sorprende. Después de todo, casi ningún aldeano tiene electricidad o agua corriente, y en sus vidas puede nunca ver un teléfono o un automóvil. Pero no se mueren de hambre. El turismo ha elevado la condición de los Sherpas, dice Rabi. Pero ha interrumpido su autodependencia. La gente está abandonando sus aldeas y estableciéndose por las rutas de trekking para sus negocios. Algunos asentamientos tienen hoteles, cine-ceaters y panaderías, pero no hay escuelas.

Es cierto que caminar esta ruta está lejos de ser un arbusto en el desierto. Pasamos varias, incluso docenas, de logias cada día, así como rebaños de turistas occidentales. Pero a una milla del sendero en cualquier dirección, encontrarías el nepal inoficatorio.

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Mientras conversamos, Deepak emerge de la cocina cantando Lemone caliente ... y sirve limonada cálida y dulce con un arco dramático. La cena es pizza de queso yak, como una tabla pero deliciosa. Me siento en mi mano izquierda para evitar tocar mi comida con ella, ya que los nepalíes consideran hacerlo ofensivo. Los nepalíes solo comen con la mano derecha, sin cubiertos, y usan la mano izquierda en esas ocasiones cuando usamos papel higiénico. El personal come aparte de nosotros, también según la costumbre.

Después de la cena, los porteros aceleran a la banda, y Kaji baila con todos en la sala, incluido un grupo de británicos reticentes y una docena de mexicanos entusiastas que agregan sus propios instrumentos de percusión a la mezcla.

Mi compañero de cuarto Jodean y yo estamos leyendo En el aire (Anchor Books, 1998), el relato de Jon Krakauer de la subida del Everest de 1996 que se cobró la vida de cinco personas. El libro es extrañamente reconfortante para mí, ya que hace que lo que estamos haciendo se siente como un crucero por el Caribe. Mientras leo con faro, me doy cuenta de que puedo sentir la altitud, ahora 12,500 pies. Mi respiración es un poco más rápida de lo habitual; Mi corazón late audiblemente en la quietud. Me duelen la garganta y los pulmones por respirar polvo y humo. No puedo sentirme cómodo con el colchón en miniatura, delgado y la puerta de los letrinas durante toda la noche. Duermo tal vez dos horas y sueño, estoy enamorado de un niño nepalí de unos 13 años. Somos amigos, pero él adivina mis sentimientos y dice que son inapropiados y, mientras tanto, extraño dos citas de dentistas.

Al día siguiente, debemos ganar 2,000 pies de altitud antes del almuerzo, en nuestro camino a Dingboche. La vegetación se vuelve escasa a medida que subemos por encima de la línea de árboles. El sol es feroz y el cielo claro, lo que nos brinda nuestra visión más clara de los sorprendentes picos de Khumbu. Hay lhotse, puntiagudo y dramático. A su izquierda está la cresta irregular de Nuptse, y el aumento de Nuptse es un montículo que es la pieza de roca más alta de la tierra: la cima del Everest. Donde raspa el cielo, deja una pluma de viento nevado a su paso. Desde nuestro punto de vista, aproximadamente 10 millas horizontales y 3 millas verticales desde la parte superior, el Everest en realidad se ve más corto que el Lhotse más cercano. Debatamos sobre cuál es cuál y llamamos a Gyan para resolver el asunto. Aunque parece un poco anticlimático que el Everest no se ve más alto, esto solo se suma a su misterio.

Tomo varias fotografías y retraso, preguntándome si ayer bailé demasiado. Mis pulmones se sienten calientes y restringidos; Intento mantener el polvo afuera respirando a través de un pañuelo. Gyan camina detrás de mí, levantando la parte trasera. Empiezo a sentir que no puedo tener suficiente aire, y una ola de náuseas se arrastra sobre mí y me detengo. Gyan pregunta si estoy bien. A veces vas rápido, pasando a la gente, dice. Entonces pierdes la respiración. Mantenga el mismo ritmo, lentamente, lentamente. Él toma mi paquete de día y me dice que beba, aunque no puedo soportar el agua cálida, yodada y con sabor a naranja. Trato de concentrarme solo en la tarea de poner un pie hacia adelante y hacia adelante, luego en el otro. Cada pocos yardas me detengo para calmar mi desfiladero en ascenso y mi corazón a toda velocidad. Trato de convertirlo en una meditación para caminar, un paso para cada respiración. Ahora susurro, ahora.

Nuestra parada de almuerzo es un edificio de piedra vacía en una cresta desolada y ventosa a unos 14,500 pies. Cuando Gyan y yo finalmente lo alcanzamos, Nancy me abraza y me pregunta qué necesito. De repente tengo que ahogar las lágrimas, tengo miedo de no poder continuar, que mantenga al grupo o tenga que descender. Me siento estúpido al salir a 14,500 pies, mientras que los escaladores se adaptan a una montaña dos veces tan alto, no a 10 millas de distancia. Le digo a Nancy que quiero acostarme a la sombra, y me acurruco en un banco dentro del edificio. Se siente bien ser fresco y quieto, pero la temperatura de mi cuerpo pronto se desploma, y Nancy me cubre con mantas. Empiezo a toser y no puedo parar. Mientras que todos los demás practican el yoga en el pasto de Yak afuera, una sensación extraña es un poco bien en mí y lloro un poco, no exactamente por tristeza, sino por la intensidad de todo, sentirse conmovida por la amabilidad de Gyan y Nancy e indefenso ante mis propias limitaciones físicas, el sol, el viento, la falta de oxígeno. Y hay una cualidad en la sensación que proviene de mis emociones, la altitud me empujan las lágrimas. La observación de Gyan de mi ritmo, aprovechando a las personas y pasando a la gente, luego perdiendo el aliento, habla mi vida en casa. Tiendo a esforzarme duro para alcanzar algún objetivo, trabajando más allá de la fatiga. A veces esto lleva al logro, a veces al agotamiento.

Mañana vamos a caminar hasta la cima de Chhukhung-Ri, un pico de 18,000 pies. Será el punto más alto de nuestra caminata y un día desafiante a las nueve horas de senderismo y una ganancia de altitud de 3.500 pies. He estado esperando esta oportunidad de probar mis límites, para pararse en la cima de un pico del Himalaya. Pero dada mi condición, ¿estaría subiendo al desafío o castigar a mi cuerpo?

La pregunta más inmediata es si puedo caminar a nuestro albergue en Dingboche. Todavía está a una hora de distancia para un caminante saludable. Pero descender a una altitud más baja probablemente significaría caminar con un portero otras tres o cuatro horas atrás a Dingboche, y esto parece una opción mucho peor y más solitaria.

Cuando el grupo regresa del yoga, les digo a Nancy y Gyan que quiero continuar, y no discuten. El aire es más frío, el sendero afortunadamente una pendiente cuesta abajo para el Dudh Kosi, luciendo más glacial por la milla. Gyan repite lentamente, lentamente y me hace parar cada pocos minutos para beber agua. Me siento un poco mejor y me consuelo en movimiento con tal deliberación. Pasamos a una de las mujeres del grupo mexicano que conocimos en Deboche, su guía de Sherpa esperando con ella mientras vomita detrás de una roca. Ella dice que es una intoxicación alimentaria. Junto al río está el desvío al campamento base del Everest, otro día a pie. Cuando llegamos al albergue en Dingboche, agradezco a Gyan por su amable paciencia y parece conmovido, aunque responde que solo está haciendo su trabajo.

En la cena, Rabi me sirve sopa de ajo, buena para la enfermedad y me mira como una gallina madre para asegurarme de que la coma. No tengo apetito, pero comer para complacerlo.

Hannah, que había estado tosiendo durante un par de días, esta noche está casi delirante con fiebre, aunque hoy se había visto bien en el camino. Debatamos si podría tener edema pulmonar, pero Hannah insiste en que es alérgica al polvo. Si estás tosiendo basura, dice Nancy, mirando a Hannah y a mí, no es polvo. Creo que ambos deberían tomar antibióticos. Recupero dos zithromax de mi habitación y los tiro por la escotilla.

Esto provoca una conversación sobre quién está tomando qué antibióticos. Una buena mitad de nosotros tenemos enfermedades gastrointestinales o respiratorias; Nancy tiene ambos. Ella dice que su mayor desafío líderes líderes en Nepal es mantenerse saludable para que pueda cuidar al grupo y presionarse incluso cuando no está saludable. Mientras el propietario del albergue construye un fuego acre con estiércol de yak seco, me dan cuenta de que hemos estado respirando estas cosas durante días. Soy bautizo de nuestra enfermedad, fiebre del estiércol.

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Hannah y yo compartimos una habitación para ponernos en cuarentena. Hannah comienza a hacer Kapalabhati (Breath of Fire) para despejar sus pulmones, y yo sigo, y tosemos horriblemente, purgando el estiércol de yak. Entonces Hannah se levanta y exhala en una curva hacia adelante una y otra vez, su cabello rojo balanceándose. Me cuelgo sobre la cama en un backbend. Hacemos giros, abridores de cofres, más pranayama. Cada exhalación nos envía a los ajustes de tos, pero después de un tiempo mis pulmones están claros.

A pesar de mi agotamiento, no puedo dormir: la respiración sigue siendo demasiado rápida, y las náuseas vienen con oleadas de frío y ansiedad. Todavía estoy debatiendo sobre si intentar Chhukhung-Ri mañana. Mi cerebro y mi ego quieren ir, y no quiero preguntarle a mi cuerpo porque no me gustará su respuesta. Al amanecer admito que mi cuerpo tiene razón y me quedaré.

Me levanto con el grupo y les pido bien. Me dirijo solo por la colina detrás del albergue, abriéndose lentamente sobre la tierra y los arbustos bajos. Después de media hora llego a una cresta en línea con Chortens, Monumentos de piedra a los muertos. Revela una extensión de montañas en todas las direcciones. Al este se encuentra el sol que se cruza sobre el valle del río, girando el agua a una cinta de plata. Al sur hay montañas nevadas a la mitad de la sombra, la mitad del sol brillante. Hacia el oeste, los picos rojizos se levantan de la roca del desierto. Hacia el norte, los chortens conducen por la cresta hacia agujas oscuras. Los dioses y las diosas son visibles en las caras rocosas de las montañas, escuchando, a punto de hablar.

Llego al primer Chorten y comienzo a postrarme a las cuatro direcciones: al viento, el sol, el río y esta increíble tierra que es la expresión de todos los cielos. Girando lentamente en un círculo rezo por todas las personas en mi vida, mis padres, hermano y amigos, y por mí mismo, por la expansión de mi corazón y la capacidad de llevar esto a casa conmigo.

Quiero llevarme a casa la casualidad y la rendición de los viajes, para que el tiempo fluya libremente e indómito. Quiero dejar atrás mi vida de sobrevaluación y seguir un nuevo sendero a través de montañas, nuevos países, terreno más resistente. Este es el verdadero yoga del viaje, me doy cuenta. El yoga de respirar con cada paso, de pranayama espontáneo, de oraciones habladas directamente a los cielos.

Entonces, de repente, me siento enfermo y necesito encontrar un baño. Los arbustos son demasiado bajos para esconderme, y no quiero profanar un chorten. Así que me escabullen por la cresta y para cuando llego al albergue estoy corriendo. ¡Kanche Didi! Lali grita. ¿Kasto Chha? Esto significa, más joven de las hermanas mayores, ¿cómo estás? Me he llevado a llamar a Lali Hasne Bahaai, o sonriendo hermano menor, por su sonrisa infecciosa. Pero ahora no es el momento de chatear. Hola, estoy bien, respondo, reservar a la letrina y golpear la puerta. Y a medida que las moscas lentas y agresivas giran a mi alrededor, creo, lo sublime y lo absurdo, así es exactamente cómo imaginé que Nepal sería.

Hannah también se ha quedado atrás. Compartimos el almuerzo de sopa y chapati, tosiendo y tomando turnos sosteniendo una botella de agua caliente a nuestros cofres. Especulamos dónde está el grupo, si sienten la altitud. Su desafío era ir, el nuestro era quedarse, dice Hannah. Charlamos toda la tarde, acordando que hemos tenido un día encantador de todos modos.

traje de boda en la playa hombres

Pero tengo que luchar para aferrarme a esa percepción cuando los demás regresan al atardecer en su logro. Debate en cuatro lecturas de mapas diferentes y tres factores de conversión, calculan su altitud más alta: 18,000 pies. Tienen historias sobre cómo lucharon por la respiración y la energía, cómo no podrían haber continuado, excepto que Kaji estaba a su lado. Pero todos llegaron a la cima, donde pudieron ver a Lhotse Star y Makalu. Me siento intensamente celoso y deseo otro día aquí. Tal vez podría hacerlo si tuviera una segunda oportunidad. Pero mañana debemos regresar a DeBoche.

The next morning we hike up to the building I had huddled in just two days before. This time I join the yoga session in the pasture. Madhu, the most faithful and flexible yogi of us all, sports a purple leisure suit and matching baseball cap on backwards, and uses a branch for a yoga strap. When we press against a stone wall in Right Angle Pose, the wall gives way beneath our hands, sending stones tumbling down the slope. After class we navigate the slope to gather the stones and rebuild the wall.

Estamos acostumbrados a la paz del estudio, a bloquear el mundo exterior, dice Lianne. En el camino lo tienes todo, ya sean aldeanos desconcertados, perros sinvergüenños o estampando pantorrillas de yak. Ella elige hablar sobre las distracciones, en lugar de llamarlas o tratar de controlarlas. La enseñanza a lo largo del sendero trae desafíos inusuales, dice, como encontrar lugares relativamente planos y libres de piedras y mantener posturas dentro de los límites de la estera para evitar el omnipresente estiércol de yak.

Solo tienes que ser más creativo, mantenerlo lo más simple posible. Ella se esfuerza por la gentileza y una sensación de ritual en sus clases, para que los miembros menos experimentados sepan qué esperar y nos ayude a rejuvenecer de los rigores del senderismo.

Los últimos cinco días volvemos sobre nuestros pasos, regresando a Lukla. Me siento muy consciente de cuán corto es nuestro tiempo aquí. Trato de recordarme a mí mismo que estoy en el Himalaya y me detengo para saborear las vistas. Por lo general, eso significa que me quedo atrás y obligo a Gyan a esperarme. Por primera vez, viajar en un grupo me está afectando, y anhelo la comunión de Dingboche Ridge.

Al mismo tiempo, no quiero dejar a estas personas. Somos una comunidad de 20 que nunca más volverá a unirse. Me resulta desagradable estar tan intensamente con las personas, desarrollar lazos y luego dispersar a varios rincones del mundo. Cuando llegamos a nuestro albergue en Lukla, gritos de alegría resuenan en los pasillos: ¡duchas! ¡Baños! Todo parece inimaginablemente lujoso.

Para nuestra última noche, anhelo algún tipo de cierre, una gran celebración. Kaji calienta la pista de baile, golpeando nuestros traseros, rebotando de Nancy a Lianne para mí. Se ha terminado demasiado rápido, y los porteros empacan en el tambor por última vez. Todos se desprenden a la cama.

En mi habitación miro el techo, pensando, quiero que este viaje termine en la magia, no en la vida ordinaria. Pero luego me doy cuenta de cuánta magia ha sido parte de la vida ordinaria aquí, cómo incluso los momentos difíciles han tenido una belleza inusual. Experiencias como estas no se pueden atar en paquetes ordenados, y de alguna manera saber eso me da la paz para dormir, soñando con un saludo al sol que se convierte en vuelo sobre el valle.

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